Блог пользователя

Вяжу следующим образом:
Петель нужно набрать в 2 раза больше, чем при обычном вязании.
Первый ряд вяжете резинкой 1*1
Второй ряд: провязываете лицевую петлю, изнаночную петлю снимаете не провязывая, рабочая нить перед работой (т.е. остается перед петлей), следующую петлю (лицевую) снова провязываете и т.д.
Третий ряд вяжете, как второй: лицевую провязываете, изнаночную снимаете и т.д.
Для наглядности попробуйте сначала связать образец, тогда будет проще рассчитать количество петель для изделия.

Сборка вязаных изделий осуществляется с помощью трикотажных швов. Вот три основных вида трикотажных швов:

Горизонтальный шов "петля в петлю"

В конце детали провяжите 2—3 ряда хлопчатобумажной нитью, петли не закрывайте. Снимите со спиц и отутюжьте детали изделия.
Распустите хлопчатобумажную нить. Детали с открытыми петлями расположите друг перед другом (см. рисунок).
Иглу введите в 1-ю петлю нижнего ряда (одной детали) с изнаночной стороны и вытяните нить на себя (на лицевую сторону). Затем введите иглу в 1-ю петлю верхнего ряда (другой детали) с лицевой стороны и выведите ее с изнаночной стороны на лицевую через 2-ю петлю верхнего ряда, снова введите иглу в 1-ю петлю нижнего ряда сверху и выведите через 2-ю петлю нижнего ряда снизу.
Затем введите иглу во 2-ю петлю верхнего ряда сверху и выведите в 3-ю петлю верхнего ряда снизу. И так до конца ряда.



Вертикальный шов.
Выполняйте его по лицевой стороне изделия основной нитью. Захватывайте то левую стенку петли одной детали, то правую стенку петли другой детали.



Кеттлевка (кеттельный шов).
Этот прием используют для того, чтобы окантовать край изделия (горловину, полочку, воротник) (см. рисунок).
Свяжите полоски шириной 3 см. Начните и закончите каждую полоску 2—3 рядами хлопчатобумажной нитью. Отутюжьте полоски и распустите хлопчатобумажную нить. Полоску наложите и приметайте на лицевую сторону детали так, чтобы край детали заходил внутрь полоски на 0,3— 0,5 см.
Открытые петли полоски пришейте с лицевой стороны детали кеттельным швом.
Кеттлевать нужно тонкой нитью из той же пряжи, что и основное изделие. Для этого оборвите нить, равную трем длинам отделочной полоски. Иглу введите во 2-ю петлю с изнаночной стороны, затем в 1-ю петлю с лицевой стороны и в 3-ю петлю с изнаночной стороны.
После этого во 2-ю петлю, затем в 4-ю, в 3-ю и т. д. Этот шов аналогичен шву «назад иголку».



информация взята в сети интернет

Прежде чем приступить к вязанию по описанию, свяжите свой образец размером 10*10 см, постирайте его, отпарьте и сосчитайте сколько у вас получилось петель и рядов в этом образце. Сравните с приведенной плотностью вязания в описании. Если у вас получилось больше или меньше петель, рассчитайте нужное количество исходя из своей плотности вязания. Если вы собираетесь вязать не по конкретному описанию, то количество петель для изделия рассчитывается так же исходя из размеров и количества петель в образце.

Для этого Вам понадобится:
1. циркуль;
2. плотный картон;
3. ножницы;
4. нитки (желательно шерстяные);
5. иголка (лучше цыганская);

Для начала нам необходимо сделать 2 одинаковых по диаметру круга с одинаковыми отверстиями внутри. Такие кольца можно купить в любом магазине, где продаются принадлежности для вязания или сделать самим.

От разницы радиусов внешней и внутренней окружностей зависит конечный размер помпона. Например, диаметр кольца 10 см., внутреннее отверстие 2 см., соответственно помпон получится диаметром 8 см. Складываем два кольца вместе и обматываем их нитками, делать это нужно последовательно, ряд за рядом, когда внутреннее отверстие дисков почти заполнено, то продолжать при помощи толстой иглы.



После этого острыми тонкими ножницами необходимо разрезать нитки по внешнему краю, диски аккуратно раздвинуть, но пока не снимать.



Получившийся пучок нужно связать крепкой нитью подходящего цвета. Перевязывать следует очень-очень туго, чтобы потом из помпона не вытягивались нитки. Теперь кольца можно разорвать и удалить. Аккуратно распушаем получившийся помпон. Нитку, которой вы перевязывали пучок, лучше не отрезать, а с её помощью крепить помпон туда, куда Вы пожелаете. Если есть какие-то огрехи, состригите их аккуратно ножницами, придав помпону ровную круглую форму.

информация взята в сети интернет.

Пышные столбики отличаются объемным эффектом, но при этом плохо держат форму, поэтому их чередуют со столбиками с одним или несколькими накидами, в зависимости от высоты пышного столбика, а также после провязывания ряда пышных столбиков, чтобы закрепить элементы, вяжут ряд столбиков без накида.

Техника выполнения:
1. Сделать накид, ввести крючок в петлю основания, захватить рабочую нить и вытянуть петлю произвольной длины (рис.1).


2. Повторить пункт 1 несколько раз, обычно 5-7 раз (рис. 2). Чем больше количество протяжек, тем пышнее столбик.


3. Сделать накид и протянуть рабочую нить через все петли на крючке в один прием (рис. 3).


4. Сделать 1 воздушную петлю, чтобы закрепить пышный столбик.

5. Пропустить одну петлю основания и в следующую провязать еще один пышный столбик.


информация взята в сети интернет.

Существуют определенные правила, которые следует учитывать при вывязывании шапочек. Вот некоторые из них:

1. Тщательно продумайте цвет пряжи, из которой будет выполнена шапочка. Можно составить цветовую гамму из разноцветных нитей.

2. Шапочки круглой формы и типа колпака рекомендуется выполнять из толстой шерстяной пряжи спицами № 5 или 6. Это поможет создать нужную форму модели.
Узор, выполненный из толстых нитей, намного эффектнее, чем из тонких. Исключение составляет берет, который следует вязать из тонких нитей, чтобы придать ему мягкую форму. Шапочки из мохера обязательно делайте на трикотажной подкладке или при вязке прибавьте к мохеровой нити более плотную, шерстяную.

3. Шапочки часто начинают с ободка из резинки. Рассчитать число петель резинки для начала работы не так просто, так как резинка очень эластична. К тому же такой ободок быстро растягивается. Поэтому лучше связать верх шапочки (тулью) без ободка, а затем крючком довязать ободок, стягивая при этом полотно до нужного размера. Ободок вяжите по кругу столбиками без накида, вводя крючок под дальнюю (заднюю) стенку петли.

4. Шапочки, связанные крючком, долго сохраняют форму, так как выполненное крючком полотно очень плотное и почти не растягивается. Вязание их, как правило, начинается сверху, от центра шапочки и далее продолжается по кругу.

5. Определив фасон шапочки, снимите мерки. Исходной линией для измерения является линия ободка: она равняется окружности головы, что и определяет размер головного убора (рис.). Например, окружность головы 56 см. Мерку снимайте по лобной части над уровнем бровей и по самой выпуклой затылочной части (сантиметровую ленту натягивайте туго). Далее измерьте расстояние от макушки до края головного убора спереди (16 см), сзади (17 см) и с боков (21 см). Последнюю мерку (21 см) снимайте от макушки по височной части. Затем определите расстояние от мочки уха до середины затылка (11 см).



По данным меркам сделайте выкройку-основу (рис.). Выкройка-основа соответствует фасону шапочки «по головке». Диаметр такой шапочки равен 7з объема головы (это важно знать при вывязывании шапочки от макушки). Если шапочка «по головке» будет связана из толстой нити, то следует к мерке объема головы прибавить 1,5 см (припуск на свободное облегание). Для нити средней толщины припуск делать не нужно.

6. Выполняя шапочку любой формы, прежде обязательно сделайте выкройку-основу, на которую нанесите нужный фасон (такой прием соответствует в шитье моделированию по выкройке-основе). Например, для шапочки круглой (шаровидной) формы нужно прибавить на свободное облегание 8—10 см, равномерно распределив их по всей ширине полотна, а высоту полотна увеличить на 3 —4 см.

7. Чтобы верхняя часть шапочки имела круглую форму (без сборок), начинайте убавление петель на 8—9 см от макушки. Делайте их через ряд. В ряду сокращайте не больше 7 — 8 петель.

Чтобы связать перчатки, вам потребуется комплект чулочных спиц. Он состоит из 5 спиц, заостренных с обеих концов, длиной около 20 см. Для различных узоров вам потребуются спицы разной толщины.


Наберите количество петель в соответствии с окружностью запястья, для данной модели 40 п., и распределите их равномерно на 4 спицы, т.е. в данном случае по 10 п. на одну спицу (см. фото 1).
Пятой спицей провязать петли 1-й спицы, затем освободившейся спицей провязать петли следующей спицы. Вязание выполняется по кругу. Начало ряда находится между последней петлей 4-й спицы и первой петлей 1-й спицы (см. стрелку на фото 1).

Для манжеты вязать для данной модели попеременно 1 лицевую и 1 изнаночную петлю. Связав манжету нужной высоты, продолжить вязание основным узором, в данном случае — лицевой гладью. От этого места начать прибавки для клина большого пальца. Для этого после 1-го р. лицевой глади перед и после 1-й п. 1-й спицы прибавить по 1 п. (см. фото 2): протяжку между двумя петлями провязать лицевой скрещенной. Прибавленные петли находятся на 1-й спице. Эти прибавки повторить еще 5 раз через каждые 4 р., при этом каждый раз в ряду прибавляются 2 п. Через 6 см от начала клина перчатку следует примерить и посмотреть, закрыта ли кисть до начала большого пальца. Затем 13 п. клина большого пальца следует временно оставить. Для этого петли перевести на длинную английскую булавку. Между последней петлей 4-й спицы и 1-й п. 1-й спицы набрать для перемычки новые 3 п. (см. фото 3). В ряду у вас получилось 42 п.

Начало ряда для левой перчатки находится за этими петлями (на 4-й спице 12 п., на остальных спицах по 10 п.), для правой перчатки перед этими петлями (на 1-й спице 12 п., на остальных спицах по 10 п.). Связать в высоту 5 см и вновь примерить перчатку. Если кисть закрыта (без пальцев), можно начать вывязывание отдельных пальцев.В последнем ряду оставить непровязанными последние 6 п. для указательного пальца. Оставить по 21 п. для верхней и нижней сторон перчатки так, чтобы отверстие английских булавок находилось со стороны начала ряда (см. фото 4).


Указательный палец.
Провязать 6 п. нижней стороны и 6 п. верхней стороны и набрать для перемычки новые 2 п. (см. фото 5) = 14 п. для пальца.Эти петли распределить на 3 спицы и вязать 4-й спицей. Через 6 см перчатку примерить. Длина пальца перчатки достаточна, если выступает кончик вашего пальца. Для кончика пальца в следующем ряду вязать по 2 п. вместе (см. фото 6). Провязать на 7 п. еще 1р., затем эти петли стянуть рабочей нитью (см. фото 7).


Средний палец.
Взять по 5 п. нижней и верхней сторон, вытянуть из перемычки указательного пальца 2 п. и набрать для пермычки новые 2 п. со стороны безымянного пальца = 14 п. Вязать на высоту 7 см, затем выполнить кончик пальца, как для указательного пальца.

Безымянный палец.
Взять по 5 п. нижней и верхней сторон, вытянуть из перемычки среднего пальца 2 п. и набрать для перемычки новые 2 п. со стороны мизинца = 14п.Вязать на высоту 6 см, затем выполнить кончик пальца, как для указательного пальца.

Мизинец.
Взять оставшиеся 10 п. и вытянуть из перемычки безымянного пальца 2 п. = 12 п. Вязать на высоту 5 см. Кончик пальца выполнить следующим образом: в одном ряду провязать по 2 п. вместе, на этих 6 п. провязать еще 1 р., затем петли, стянуть рабочей нитью.

Большой палец.
Взять оставленные 13 п. и вытянуть из перемычки 3 п. (см. фото = 16 п. Вязать на высоту 5 см. Кончик пальца выполнить следующим образом: в одном ряду провязать по 2 п. вместе, на этих 8 п. провязать еще 1 р., затем петли стянуть рабочей нитью. Закончив перчатку, закрепить на изнаночной стороне все нити и в случае необходимости зашить отверстия между пальцами.

При выполнении этой модели (см. фото 9) вы можете отчетливо видеть следующие этапы работы: * манжета, зеленая нить* нижняя часть перчатки с клином большого пальца, желтая нить * указательный палец, красная нить* средний палец, синяя нить* безымянный палец, красная нить* мизинец, синяя нить большой палец, лиловая нить* большой палец, лиловая нить.




информация взята в сети интернет

Подходящий размер определяется измерив ширину ладони выше большого пальца (см. рисунок). Данные о длине кисти от запястья до кончика указательного пальца являются усредненными величинами и могут быть у разных людей различными.


Варежки чаще всего вяжут по кругу, начиная от манжеты. Проще всего выполнить ее резинкой, провязывая попеременно 1 петлю лицевой, 1 изнаночной (см. фото) или 2 петли лицевой, 2 изнаночной.


Наберите соответствующее количество петель и распределите их на 4 спицах (при нечетном количестве петель поместите на 2-ю и 4-ю спицы на 1 петлю больше). Затем вяжите резинкой или как указано в описании к модели до начала клина большого пальца. Внимание: резинка не должна быть ни слишком короткой, ни слишком узкой. Поэтому набирайте петли на две спицы и вяжите минимум 6 сантиметров в высоту. Если манжета должна иметь отворот, она может иметь длину десять сантиметров.


Для клина большого пальца после 2-й п. 3-й спицы вывязать 1 п. скрещенной из протяжки. В 3-м круговом р. прибавить с обеих сторон от этой петли по одной петле. Выполнить прибавления еще 5 раз в каждом 3-м круговом р., затем в каждом 2-м круговом р., пока число петель будет равно числу, указанному в таблице (кол-во петель для клина большого пальца). Перенести петли клина большого пальца на вязальную булавку. Прибавить к петлям клина 0, 2 или 4 п. (см. таблицу) и продолжать вязать прямо.


Когда варежка связана до кончика указательного пальца, начинайте вязать мыс. Для наглядности, наша варежка связана из пряжи разных цветов: резинка лиловая, ладонь до большого пальца зеленая, остальная часть ладони желтая, часть для пальцев до начала убавлений мыса — синяя.


Для мыса (пряжа красного цвета) провязать вторую и третью от конца петли 1-й и 3-й спиц вместе лицевыми, 2-ю и 3-ю петли 2-й и 4-й спиц — вместе лицевой с наклоном влево. Повторить эти убавления еще 3 раза в каждом следующем 2-м круговом ряду, затем повторять в каждом следующем круговом ряду, пока не останется 8 или соответственно 10 петель. Эти петли стянуть сложенной вдвое нитью, аккуратно спрятать ее концы.


Для большого пальца перенесите на спицы оставленные петли клина, вывяжите из перемычки 2 или соответственно 4 петли и вяжите большой палец до нужной длины (см. таблицу). Для мыса большого пальца вязать следующим образом: 2 петли, как обычно, 2 петли - вместе. Последние 4 петли стянуть нитью и спрятать ее концы.


Левую варежку вязать симметрично, то есть после указанной в таблице петли 2-й спицы вывязать 1 петлю скрещенной из протяжки.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ВАРЕЖЕК

информация взята в сети интернет

Для вязания носков лучше выбрать смешанную пряжу, состоящую, например, на 38% из шерсти, 37% из хлопка и на 25% из полиамида (50 г/225 м). Синтетические волокна сделают ее более прочной по сравнению с чистошерстяной. Еще один плюс: изделия из пряжи такого состава прекрасно переносят машинную стирку при температуре воды 40° С и не сваливаются.
Нам потребуется 100 г пряжи, комплект чулочных спиц № 2,5 и игла со скругленным острием для закрепления концов нити.

Резинка.

Вязать попеременно 1 лицевую и 1 изнаночную.

Лицевая гладь.

В лицевых рядах вязать лицевые петли, в изнаночных — изнаночные. При круговом вязании вязать только лицевые петли.

Плотность вязания и толщина спиц.

Прежде чем приступать к работе над моделью, следует обязательно связать образец, используя для него указанную пряжу (или другую с аналогичными характеристиками), спицами указанного номера. По ширине для образца набрать не менее 35 петель и связать в высоту не менее 50 рядов. Готовый образец растянуть, увлажнить и оставить до высыхания. Размеры обработанного образца сравнить с указанными в разделе "Плотность вязания". Только в том случае, если плотность вашего вязания совпадет с заданной, носки получатся нужного вам размера. Наша модель приведена для размера обуви 38/39. Плотность вязания для нашей модели: 30п.х42р. = 10x10см. Небольшие отклонения от заданной плотности вязания можно скорректировать, сменив номер спиц: если вы вяжете плотнее, чем нужно, возьмите спицы потолще, и наоборот, при излишне свободном вязании поменяйте спицы на более тонкие.

Набор петель.



Для расчета количества петель начального ряда измерьте обхват ноги над косточкой. Из бумаги вырежьте полосу длиной, равной обхвату ноги, и по ней, последовательно накладывая на нее образец вязания, определите количество петель начального ряда. Если количество петель не будет кратным 4-м, округлите число в большую или меньшую сторону. Количество петель начального ряда нашей модели = 60. Определив количество петель начального ряда, наберите их на 2 спицы, затем одну спицу удалите и петли равномерно распределите на 4 спицы = по 15 п. на каждой для нашей модели. Чтобы петли не соскальзывали, расположите их на каждой спице посредине.

Верхняя часть носка с манжетой.



Верхняя часть носка вяжется по кругу. Переход от ряда к ряду проходит по задней линии середины между 4-й и 1-й спицами. Чтобы замкнуть петли 1-го р. в кольцо, продвиньте 4-ю спицу к 1-й и провяжите петли 1-й спицы резинкой. При переходе от ряда к ряду нить натяните и 1-ю п. провяжите плотно, чтобы в промежутке между петлями соседних спиц не образовалось слишком большое отверстие. Для манжеты петли остальных спиц также провяжите резинкой. Чередование лицевой и изнаночной петель придаст манжете необходимую эластичность. Верхнюю часть носка можно полностью выполнить в резинку, связать лицевой гладью или другим узором по вашему усмотрению. При вязании некоторых узоров иногда требуется выполнить прибавки или убавки петель.

Стенка пятки.



Связав верхнюю часть носка желаемой длины, половину петель временно оставить (= петли 2-й и 3-й спиц) и продолжить вязание рядами в прямом и обратном направлениях на петлях 1-й и 4-й спиц (= петли до и после перехода от ряда к ряду по задней линии середины) = 30 п. На этих петлях вязать стенку пятки с кромочными краями "цепочка", чтобы в дальнейшем облегчить набор петель по боковым краям стенки пятки. Для кромочных краев "цепочка" в каждом ряду 1-ю п. провязывать лицевой скрещенной, последнюю петлю снимать, как при изнаночном вязании (нить перед петлей). Для стенки пятки нашей модели связать лицевой гладью 28 рядов.

Нижняя часть пятки.



Связав для стенки пятки необходимое количество рядов, начать вязание нижней части пятки. Для этого петли разделить на 3 части, см. также раздел Кол-во петель нижней части пятки в приведенной таблице. Для разм. 38: 10 средних петель и по 10 боковых. В следующем лицевом ряду провязать лицевыми 10 боковых петель и 9 петель средней части. *10-ю п. средней части снять, как при лицевом вязании, следующую петлю боковой части провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю средней части. Повернуть. 1 -ю п. средней части снять, как при изнаночном вязании, нить протянуть перед петлей и провязать петли средней части, за исключением последней, изнаночными. Последнюю петлю средней части и следующую петлю боковой части провязать вместе изнаночной. Повернуть. 1 -ю п. средней части снять, как изнаночную, нить протянуть за петлей и провязать петли средней части, за исключением последней, лицевыми. Эти убавки повторять от * до тех пор, пока не будут использованы все боковые петли и в работе не останется только 10 средних петель.

Соединение пятки со стопой.



Вновь вязать на всех петлях лицевыми по кругу. Для этого провязать петли нижней части пятки, при этом распределить их равномерно на 2 спицы (= 4-я и 1-я спицы), затем 1-й спицей набрать из каждой кромочной по боковому краю стенки пятки по 1 п. (= 1 п. на участке 2-х р.) и из протяжки между 1-й и 2-й спицами вывязать 1 лиц. скрещенную петлю = набрано 15 п. Затем провязать петли 2-й и 3-й спиц (= верхняя часть стопы), из протяжки между 3-й и 4-й спицами вывязать 1 лиц. скрещенную петлю и из кромочных по второму боковому краю стенки пятки набрать по 1 п. Провязать оставшиеся петли до задней линии середины. В результате на 1-й и 4-й спицах больше петель (= 20 п.), чем на 2-й и 3-й спицах.

Клин подъема стопы.



Для придания носку соответствующей формы необходимо убавить петли до их первоначального количества = до начала вязания пятки. Сначала выполнить 2 р. на всех имеющихся петлях. В следующем ряду 2-ю и 3-ю п. 1-й спицы провязать вместе лицевой, последнюю петлю провязать лицевой; на 4-й спице 1-ю п. провязать лицевой и 2 следующие петли с наклоном влево (= 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю). Эти убавки повторять в каждом 3-м р. до тех пор, пока на каждой из 4-х спиц вновь не окажется по 15 п., как перед началом вязания пятки.

От клина подъема стопы до мыска.



На уменьшенном до первоначального количестве петель вязать до начала мыска лицевой гладью, длину этой части носка — см. также соотв. раздел в таблице. Для упрощения подсчета рядов для вязания 2-го носка в каждом 5-м р. последнюю петлю 1-й спицы и первую петлю 4-й спицы можно провязывать изнаночными или каждый раз отмечать контрастной нитью. Закончив прямую часть стопы, приступить к формированию мыска.

Мысок.



Мысок носка по желанию можно выполнить и контрастной нитью. На мыске с боковыми убавками формируются рельефные дорожки в виде сходящихся узких ленточек: на 1-й и 2-й спицах находится по одинаковому количеству петель одной дорожки, на 3-й и 4-й спицах петли второй дорожки распределяются так же. Для убавок на 1-й и 3-й спицах недо вязать до конца по 3 п., следующие 2 п. провязать вместе лицевой и последнюю лицевой. На 2-й и 4-й спицах 1-ю п. провязать лицевой, 2 следующие петли провязать с наклоном влево. Таким образом, в каждом ряду убавляется по 4 п. Убавки выполняются в определенном ритме — в 4-м, каждом 3-м и 2-м р. и затем в каждом ряду (см. таблицу размеров для носков) — до тех пор пока на спицах не останется 8 п. Эти петли стянуть двойной нитью, носок вывернуть, нить вывести на изнаночную сторону и прочно закрепить. Оставшиеся петли боковых дорожек можно также сшить швом "петля в петлю" с лицевой стороны изделия.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ


данная информация взята в сети интернет

Резинка английская 1х1



Количество петель четное.

1-й ряд: *1 лицевая, 1 изнаночная*, повторять до конца ряда.

2-й ряд: *1 лицевая, прямой накид, 1 изнаночная снимается непровязанной*, повторять до конца ряда.

3-й ряд и все следующие ряды: *1 петля с находящимся перед ней накидом вяжется вместе лицевой за переднюю стенку, прямой накид, 1 изнаночная снимается непровязанной*, повторять до конца ряда.


Резинка полуанглийская 1х1

Количество петель четное.

1-й ряд: *1 лицевая, 1 изнаночная*, повторять до конца ряда.

2-й ряд: *1 лицевая, прямой накид, 1 изнаночная снимается непровязанной*, повторять до конца ряда.

3-й ряд:*1 петля с находящимся перед ней накидом вяжется вместе лицевой за переднюю стенку, 1 изнаночная*, повторять до конца ряда.

4-й ряд: вяжется аналогично 2-ому.

5-й ряд: вяжется аналогично 3-ому и т.д.


информация взята из сети интернет

Шаг первый: Линия реглана и узоры для линии реглана.

Линия реглана:
Линия реглана — это петля или петли (их может быть любое количество), по обе стороны которой(-ых) делаются накиды, для расширения трикотажного полотна. Выглядеть она может по разному, в зависимости от узора, которым Вы вяжете и способа провязывания накидов. На этом фото линия реглана состоит из одной изнаночной петли, накиды провязаны лицевой скрещенной. Если накиды провязывать просто изнаночными или лицевыми, получается акцентированная линия реглана, состоящая из маленьких дырочек, если изнаночными или лицевыми скрещенными — линия реглана едва различима (это бывает необходимо если Вы вяжете линию реглана узором, например косами), в следующем ряду петли накидов включаются в узор, которым выполняется изделие.

Узоры для линии реглана:
Посмотрите разницу, между способами провязывания накидов. Верхняя часть — накиды провязывались просто изнаночными (те самые дырочки), нижняя часть — изнаночными скрещенными. Важно: расширение полотна при провязывании изнаночными — идет быстрее, чем при провязывании изнаночными скрещенными, учитывайте это.

Линия реглана может стать украшением любого изделия, если связать ее каким либо узором: для зимних пуловеров и жакетов линию реглана можно выполнить различными узорами из кос, для летних — узорами из кос, мережками и т. д. и т. п.

Свою первую работу лучше всего выполнять лицевой гладью, а линию реглана из 1 изнаночной петли, так Вы не запутаетесь и не пропустите очередную прибавку. Немного потренировавшись Вы сможете связать пуловер и с более сложными узорами.

Шаг второй: Расчет и распределение петель.

Для расчета петель нам понадобятся следующие мерки: плотность вязания узора пуловера (обратите внимание именно узора, а не резинки) и окружность шеи.

Для определения плотности нужно обязательно связать образец размером не менее 15 × 15 см (когда у Вас наберется образцов достаточное количество из них можно сделать плед иди легкое одеяло в стиле печворк) и с помощью шаблона определить количеств петель в одном см. Это важный этап — ошибка на этом этапе приведет к неудаче в целом.

Предположим, что в одном см у нас 2,5 петли, а окружность шеи 18 см, перемножив эти цифры (2,5 × 18 = 45) мы получим общее количество петель для работы. Далее распределяем петли на части: для спинки, переда, рукавов и линии реглана.
Для этого общее количество петель делим на 3 равные части: одна часть на перед, одна часть на спинку, одна часть на рукавчики — половина на каждый: 45 : 3 = по 15 петель (в нашем примере петли делятся без остатка, если есть остаток прибавляем его к петлям переда), затем из части для рукавов вычитаем 4 петли для линии реглана и делим остаток (=11 петель) на 2 части, петли для рукавов без остатка не делятся (в остатке 1 петля) прибавляем остаток к петлям переда = 15 петель для спинки, 16 (15 + 1 петля остаток от рукавов) петель для переда, по 5 петель для рукавов и 4 петли для линии реглана (по одной для каждой). Важно: для жакета число петель для переда должно быть всегда четным.

В расчетах петель для всех размеров: общее количество петель делим на 3 части, затем часть для рукавов еще на 2, все остатки прибавляем к петлям переда, петли реглана всегда берем от петель рукавов. Петли посчитали, теперь берем спицы в руки и набираем петли для пуловера на короткие круговые или пару чулочных спиц, в такой последовательности (это очень важно, порядок именно такой): одна петля для правой части переда, одна петля для линии реглана, 5 петель для правого рукава, одна петля линии реглана, 15 петель для спинки, одна петля линии реглана, 5 петель левого рукава, одна петля линии реглана, одна петля левой части переда.

Для всех размеров: по одной петле для частей переда, кромочные петли не набираем. Почему только по одной петле для частей переда? В процессе вязания мы доберем постепенно петли для переда с помощью воздушных петель, за счет этого у нас получится вырез горловины переда глубже, чем у спинки.

Шаг третий: Приступаем к вязанию. Вяжем шаг за шагом.

Петли набрали, теперь вяжем в следующей последовательности (при условии что пуловер вяжем лицевой гладью, а линия реглана одна изнаночная петля): 1 — 9 ряд лицевой — одна воздушная петля (смотрите рис. а), одна лицевая петля правой полочки (в первом ряду, в последующих рядах петель для частей переда, спинки и рукавов на 2 больше), один накид, одна изнаночная петля линии реглана, один накид, 5 лицевых петель правого рукава, один накид, одна изнаночная петля линии реглана, один накид, 15 лицевых петель спинки, один накид, одна изнаночная петля линии реглана, один накид, 5 лицевых петель правого рукава, один накид, одна изнаночная петля линии реглана, один накид, одна лицевая петля левой полочки и добираем еще одну воздушную петлю.

2 ряд и все изнаночные — воздушные петли выполняем как кромочные, накиды провязываем изнаночной или изнаночной скрещенной (вот в чем разница, на фото изнаночные скрещенные), петли рукавов, переда и спинки изнаночными.

11 ряд лицевой — добираем с обеих сторон по две воздушных петли и замыкаем вязание в круг. На спицах общее количество петель переда больше на 1 петлю, чем спинки.

Если Вы вяжете пуловер другого размера, у Вас будет количество петель переда, рукавов и количество рядов в которых прибавляются воздушные петли — больше или меньше чем в описании. Воздушные петли набираем до тех пор пока общее количество петель переда и спинки не будет равно. Продолжаем вязать по кругу петли переда, спинки и рукавов — лицевыми петлями, накиды лицевыми или лицевыми скрещенными, петли линии реглана изнаночными, накиды выполняем пока не наберем петли для рукавов. Как только петли рукавов набрали снимаем их на нить контрастного цвета, и временно оставляем, петли переда и спинки объединяем и продолжаем вязать по кругу, пока они не достигнут необходимой Вам длины (накиды больше не делаем). Перейдите на спицы на полномера тоньше и свяжите резинку, закройте петли, хвостик нитки оставьте длинный.

Далее продолжаем вязать рукава (тут может пригодится счетчик рядов): прикрепляем нить и распределяем петли на комплект из 5 спиц, замыкаем вязание в круг, помечаем место соединения петель специальным маркером или булавкой и вяжем, делая убавления для формирования скоса рукава по 2 петли на месте где пометили петли в каждом шестом ряду следующим образом: 2 петли вместе лицевой, следующую петлю провязываем протяжкой. Связав необходимую длину закрываем петли, оставьте хвостик нити подлинней. Осталось оформить горловину. Набираем по линии горловины петли (из каждой петли по одной) и вяжем резинку 2 — 3 см (или сколько Вам необходимо), закрываем петли. Все, пуловер без швов готов.

Осталось спрятать концы нитей. Приступаем к заключительному шагу. Шаг шестой: Окончание работы, маскируем концы нитей, отпаривание.

После закрытия петель у нас остались длинные хвостики нитей, их нужно вывести при помощи крючка или трикотажной иглы на изнаночную сторону и замаскировать по лицевым петлям резинки. Протяните нить на 1/3 в одну сторону, затем поверните и протяните до конца в другую, это закрепит нить и не позволит ей распуститься. С лицевой стороны нить совершенно не видна. Когда Вам понадобится довязать пуловер нить нужно высвободить, распустить резинку и довязать необходимое количество рядов.

Осталось отпарить пуловер через 2 слоя марли.

информация взята из сети интернет